Подвесные потолки. Монтаж - Продолжение

Крепятся подвесы следующим образом.

На подвесах, имеется специальная петля, для крепления его к потолку. Потолок (в большинстве случаев - бетонный), сверлится перфоратором, после чего, в отверстия вставляются пробки ПВХ, сквозь петлю вставляется саморез, и закручивается в пробку. Дюбель-гвозди использовать не советую, так как они плохо держатся в пустотелых бетонных плитах, а потолки сделаны, как правило, именно из них. Официальные источники рекомендуют вообще использовать алюминиевые либо латунные дюбель-гвозди, в целях пожарной безопасности. В подавляющем большинстве случаев, правилами безопасности пренебрегать категорически не рекомендуется, но вот именно этот момент – явное излишество. Дело в том, что если, не дай бог, случится пожар, то последними пострадают именно пластиковые пробки, упрятанные в бетон. Сам потолок придёт в негодность значительно раньше. Ну и надо учитывать тот факт, что вы со временем можете передумать, и разобрав подвесной потолок, решите его выровнять с помощью штукатурки. И если в случае с пластиковыми пробками подвесы легко снять, просто открутив саморезы, да и сами пробки после этого легко вынимаются, то от алюминиевых или латунных дюбелей просто так не избавишься. Держатся они довольно хорошо. Я бы даже сказал, отлично держатся. Особенно латунные. Было дело, приходилось вынимать такие из потолка. Вернее, приходилось попытаться вынуть, поскольку всё, чего я добился, это разогнул довольно мощную монтажку, сделав её прямой. Дюбель при этом, даже ни миллиметр не сдвинулся. Так что единственный способ их убрать, это шлифмашинка, то есть болгарка.

Впрочем, хватит лирики, переходим к делу.

Будем считать, что пристеночный уголок, на месте, подвесы – тоже. Пора заняться монтажом каркаса, и начать нужно, разумеется, с несущего профиля.

Так как длина сторон потолка редко бывает кратная шести, а мы рассматриваем вариант потолка с симметричными прирезками, значит, несущий профиль придётся резать.

Пример.

В стандартном профиле, через каждые 300 мм, идут прямоугольные отверстия, в которые в перспективе и защелкиваются замки, которыми заканчиваются все перемычки. Длина потолка в нашем примере, 5 метров, значит прирезки по обеим сторонам, должны быть по 400 мм. Следовательно, от того конца профиля, что ляжет на пристеночный уголок, придётся отрезать 200 мм, получив таким образом профиль, длиной 3500мм. Значит, прирезок, который пристыкуется к нему, должен быть 1500 мм. Уточню: длина получившегося профиля, должна быть в этом случае не ровно 5000 мм, а 4990, то есть на сантиметр меньше. По полтора-два миллиметра толщины добавят пристеночные уголки с обеих сторон, оставшийся запас нужен для того, чтобы профиль висел свободно, не упираясь в стены.

Кстати, если повезёт, то может быть вы, купите нормальный, более современный профиль, на котором отверстия для перемычек идут не через 300 мм, а через 100 мм, в таком случае, резать почти ничего не придётся, за исключением замка на одном из концов профиля.

В общем, с несущим профилем мы разобрались. Приступаем к перемычкам. Сначала вставляются перемычки длиной 1200 мм, соединяя таким образом все несущие профили между собой. Как именно их вставлять, я даже и не знаю, что тут написать. Боюсь получится что-то вроде «встаньте прямо, ноги на ширине плеч, начинаем утреннюю зарядку». То есть получатся инструкции такого вот рода. Так что на вопрос «как их вставлять», есть ровно один ответ: просто берёте, и вставляете. Единственный нюанс, это пожалуй кроется в том, в какую сторону прямоугольного, или скорее даже Н-образного отверстия вставлять замок, но тут всё просто. Само отверстие выглядит так:

Фрагмент несущего профиля

На каждом замке, есть загогулинка, (усик) которая собственно и запирает перемычку, не пуская её обратно, и не давая тем самым потолку разобраться самостоятельно, от того, что его нечаянно задели. Так вот, усик этот должен «смотреть» наружу отверстия, и ни в коем случае – не вовнутрь. Во-первых, если пустить вовнутрь, то не будет держаться, а во-вторых, не удастся вставить другую перемычку, с обратной стороны профиля.

Закончив с большими перемычками, тут же можно вставить короткие, длиной 600 мм, и вставить несколько плит, в разных местах. Нужно это не для самообмана, типа, вот уже почти всё готово, а, только лишь для того, чтобы выровнять геометрию каркаса, поскольку он пока ещё довольно «жидкий».

Теперь, нужно выровнять плоскость потолка. Гидроуровень здесь уже не помощник, так что обычно выравнивают либо при помощи обычного уровня с глазком, либо лазерным. Как пользоваться обычным, уже неоднократно объяснял, так что в двух словах про лазерный. Проще всего, подвесить уровень под потолок, на несколько сантиметров ниже пристеночного уголка, включить горизонтальную линию, и замерить расстояние от линии до нижней полочки пристеночного уголка. После чего, сжимая – разжимая пружинную пластину на подвесе и воспользовавшись рулеткой, добиться точно такого же расстояния между линией которую проецирует лазерный уровень и нижней полочкой профиля. Вот и вся премудрость.

Теперь чтобы закончить каркас, придётся немного поработать ножницами по металлу. Перемычки, которые соединят крайние профили с пристеночным уголком, нужно отрезать на 3 – 4 мм меньше, чем полученное расстояние, и защелкнув замок одного конца перемычки в профиле, второй просто положите на уголок. Никаких дополнительных креплений тут не требуется. И так – по всему периметру. После чего, каркас можно считать полностью завершенным. Теперь осталось уложить и подключить растровые светильники (как вести проводку и как собственно подключать – обо всём этом, в другом разделе, который будет посвящен непосредственно электромонтажным работам, либо в разделе «Вопрос – ответ»), и уложить плиты. Для начала, целые плиты. Укладывать их очень просто, вставляете их вверх, немного по диагонали, лицевой стороной вниз, и выровняв, опускаете на полочки профилей и перемычек. Плита никак не закрепляется, просто ложится и всё.

В общем-то, на этом потолок почти готов. Почти – потому что остались ещё прирезки, в нашем случае, по 400 и 500 мм. А это значит, что плиты придётся резать. Режутся они простым малярным ножом, либо ножом по гипсокартону, размером чуть меньше, чем расстояние между вертикальными рёбрами профиля и уголка. Размер в итоге должен получиться таким, чтобы прирезок легко вошёл и лёг в ячейку, но не настолько свободным, чтобы пролететь мимо горизонтальных полочек. Когда будете резать плиту, не нужно давить на нож изо всех сил – плита очень мягкая, достаточно несколько раз провести при среднем нажиме, даже не обязательно прорезать полностью, можно чуть больше половины толщины, после чего нужный кусок плиты легко отломится.

Пожалуй, больше мне добавить просто нечего, по-моему, и так вышло максимально подробно. А значит, пора заняться описанием какого-нибудь другого вида отделки. Тему «Армстронга» объявляю полностью исчерпанной и завершенной.