Одноуровневые подвесные потолки из гипсокартона - Продолжение

А теперь небольшое отступление. Вышеописанная конструкция металлокаркаса – идеально подходит для тех потолков из гипсокартона, которые впоследствии будут подшпаклёваны, и покрашены. Продумана она так, чтобы избежать микротрещин на стыках листов гипсокартона, которые могут появиться, если использовать другую конструкцию. И никакая краска тут уже не поможет, проверено. Но! Практика показывает, что в большинстве случаев потолки из гипсокартона оклеиваются обоями. Либо под покраску, либо уже с рисунком. В таком случае, трещины уже не страшны, и поэтому конструкцию можно упростить. В двух словах, она выглядит так. Периметр остаётся без изменений, а вот основной профиль, пускается шагом не в 600мм, а в 400мм. Перемычки в этом случае не используются, поскольку сокращение расстояний между основными профилями позволяет избежать провисания листа гипсокартона. Хотя, если на душе всё же неспокойно, то можно пустить перемычки на поперечных стыках листа гипсокартона. Сам гипсокартон в обоих случаях пускается вдоль основного профиля. Маленький секрет: для таких перемычек необязательно использовать одноуровневые соединители, достаточно просто отрезать кусок профиля длиной чуть поменьше расстояния между основными профилями, (в данном случае – 33,5см), вставить его между ними так, чтобы он равномерно разделился между листами гипсокартона, и прикрутить к уже подвешенному листу. Такая перемычка называется «закладная». Полностью топить саморез в гипсокартон не нужно, иначе рискуете порвать его (гипсокартона) края, когда будете пришивать следующий лист гипсокартона ко второй половине закладной. Вот когда прикрутите второй лист гипсокартона – тогда и подтянете эти саморезы. Не забудьте снять фаску с поперечного края гипсокартона, естественно на обеих стыковочных сторонах, она нужна для заполнения шпаклёвкой, так же во избежание трещин. Трещины бывают разные, некоторые могут и обои порвать, так что не стоит игнорировать такую, казалось бы, мелочь, как швы, отнеситесь к этому серьёзно.

В остальном же, конструкция почти не отличается, основной профиль так же вставляется в направляющий, к базовому потолку крепится на те же подвесы. Но, несмотря на то, что количество основного профиля увеличивается, делается такая конструкция всё же быстрее, поскольку не нужна возня с большим количеством перемычек.

Обшивка потолка гипсокартоном Теперь о том, как зашить гипсокартон на потолок. То есть на металлокаркас. В общем-то, как гипсокартон обрабатывать, и как прикручивать, я уже довольно подробно описал в уже упоминавшейся статье обшивка стен гипсокартоном, принципиальной разницы тут нет. Различие как обычно – в мелочах. Например, если при обшивке (кому не нравится слово «обшивка», сразу говорю, я в курсе что правильнее – «облицовка», но так уж я привык), стен гипсокартон просто приставляется к каркасу и собственно всё, можно крутить саморезы, то на потолок гипсокартон наживить малость потяжелее, в основном – чисто физически. Чтобы упростить процесс, можно сделать приспособление, из того же потолочного профиля. Отрежьте профиль так, чтобы длина его получилась на пару сантиметров больше высоты до потолка. Не базового, а вашего, причем, учитывая толщину гипсокартона (на потолок обычно идёт гипсокартон толщиной 10мм). Прикрутите к верхнему краю этого профиля поперечину из такого же профиля, длиной 500-600мм. Должна получиться такая вот длинная буква «Т». Поставьте её так, чтобы без проблем могли бы до неё дотянуться с козелка, не делая лишних шагов. Теперь, вместе с помощником поднимаете лист гипсокартона, прикладываете его к каркасу, берёте наше приспособление, и ставите враспор, между полом и собственно листом, так, чтобы поперечная планка надёжно прижала бы гипсокартон к каркасу. Потом переходите на другую сторону листа гипсокартона, и наживляете его на 5-7 саморезов. Помощнику вашему всё это время придётся поработать «атлантом». После того как вы наживили первые саморезы, его (помощника) можно пожалеть и отпустить, и наживить парочку в середине, и с того края где стоит распорка – тоже 5-7 саморезов. Всё, распорку можно убирать, и прокрутить лист гипсокартона полностью. На стыках расстояния между саморезами делайте примерно 150-200мм, на средних профилях можно побольше, 250-300мм. Листы гипсокартона нужно пускать вразбежку. Пример: если длина комнаты у вас 4000мм, и первый ряд начинается с целого листа (2500мм), а продолжается прирезком 1500мм, то следующий ряд нужно сделать наоборот. То есть начинать ряд целым листом гипсокартона нужно уже с противоположной стороны, в общем, сделать так, чтобы поперечные швы гипсокартона никогда не совпадали. Да, опять про стыки: саморезы нужно крутить отступая от края листа 20-25мм, то есть практически в край профиля, поскольку гипсокартон (как впрочем и ГВЛ) – штука подлая, может и раскрошиться, если взять слишком близко к краю. Ещё одна мелочь про которую не помешает знать: бывает такое, что угол листа гипсокартона отламывается и болтается на бумаге. Причин тут может быть много, бывает что доставка криворукая, а бывает и от того, про что я только что написал, то есть от неправильного заворачивания самореза. В общем, это не так важно. Важно – что с этим делать. Если отломившийся и болтающийся кусок гипсокартона маленький (3-5см), то лучше его вообще отрезать и выкинуть, не стоит пытаться его прикрутить. Образовавшуюся в гипсокартоне дыру лучше потом просто зашпаклевать. Если же отломившийся кусок большой, то аккуратно прикрутите его, а на месте излома, обязательно сделайте фаску, чтобы впоследствии её заполнить шпаклёвкой.

Вот вроде бы и всё. На этом заметку можно заканчивать. Если вдруг что-то упустил, значит, допишу в следующей статье, про плавающие конструкции для потолков из гипсокартона.