Потолки из панелей МДФ

Вышеописанный способ крепления рейки к потолку характерен для рейки стандартных размеров, то есть 40 х 25. Но если приобрести рейку толщиной не 25 мм, а хотя бы 30 мм, то можно ещё более упростить монтаж: вместо мороки с подкладками закрепить рейку на обычные прямые подвесы, точно так же, как бы вы поступили с профилем. Объясню в чём разница: толщина 25 мм, слишком мала для того, чтобы закручивать в неё саморез толщиной 3.5 мм, либо и вовсе 4.2 мм. Дело не в том, что в неё трудно попасть, нет.

Способ крепления рейки на подвесы

Просто примерно в 50% случаев, саморез заворачивающийся в рейку такой толщины, расщепляет её напополам, превращая элемент каркаса в бесполезную палку. Из этой ситуации, конечно же, есть выход – если рейку заранее сверлить, а потом уже заворачивать саморез, то всё будет отлично, никаких жертв со стороны дерева. Но это занятие вам быстро надоест, гарантирую. Проще взять рейку немного большей толщины (даже 30 – 35 мм вполне хватит), в которую можно спокойно заворачивать саморезы без предварительного сверления.

Облицовка.

Облицовка по готовому каркасу панелями стен от аналогичной облицовки потолка отличается ровно одним фактором: в первом случае нужно смотреть перед собой, а во втором придётся работать, задрав голову вверх. Поэтому я со спокойной совестью могу повторить то, что уже писал в заметке про облицовку стен.

Определитесь, откуда вы начнёте монтаж панелей (обычно это стена противоположная входу). Первая панель отрезанная по длине, пускается с зазором от стены 2-3мм, не больше, и закрепляется с обеих сторон. Стыкуются панели между собой по принципу "шип-паз", или как говорят, "папа-мама". Так вот, этот самый папа, то есть шип, как раз и идёт в угол, и прикручивается к рейкам на саморезы (шип желательно предварительно просверлить, и прозенковать под шляпки). Прикручивается почти к самому краю, отступив 10-15 мм, не более, этого достаточно, чтобы не повредить край панели, и не слишком далеко от края, так что все саморезы впоследствии спрячутся под уголком. Со стороны паза, панель фиксируется при помощи кляммеров. Кляммер надевается на внутреннюю часть паза, ту, которая скроется, и прибивается к рейке маленькими гвоздями. Следующая панель уже никуда не прикручивается, она просто вставляется в паз, и с другой стороны, так же как и первая, закрепляется кляммерами. И вот так – все, кроме последней панели. Довольно редко бывает так, что потолок "заканчивается" в аккурат вместе с последней панелью, обычно приходится вставлять прирезок. Кляммеры тут уже не помогут, так что этот прирезок, так же как и самая первая панель, фиксируется в углу саморезами. Которые как мы помним, закроются универсальным уголком. Резать панели можно обычной ножовкой по дереву, при этом желательно чтобы до этого ей действительно пилили только дерево – это гарантирует отсутствие разлохмачивания отпиленных торцов. Хотя многие граждане почему-то предпочитают мучиться ножовками по металлу. С одной стороны это действительно полностью исключает даже самые мелкие заусенцы, с другой – необоснованно долго, поскольку нормально заточенная ножовка по дереву сработает ровно точно так же. Впрочем, это дело личное, кому-то и лес лобзиками валить по приколу. Вообще, отрезать панель можно и ножом по ГКЛ, или даже малярным, (к слову я, так и делаю, когда нужно отрезать панель по всей длине), но это почему-то получается не у всех, так что настаивать на этом способе не буду.

Жёсткий пристеночный уголок при облицовке панелями МДФ обычно не используется, вместо него весь срам прикрывается универсальным уголком из того же МДФ. Универсальный он не потому, что его можно лепить куда попало, а потому что может гнуться в обе стороны, являясь таким образом и внешним и внутренним уголком, в зависимости от ситуации. Стыковать уголки между собой, желательно под углом 45°, режутся они очень легко, можно ножницами по металлу, можно ножом по гипсокартону или малярным (не путать с канцелярским!), кому как удобнее. Чтобы сам процесс наклеивания прошёл чисто, клей (жидкие гвозди), нужно наносить не очень толстым слоем, и прикладывать уголок следует дважды – первый раз лишь слегка прижав, так чтобы клей оказался на обеих поверхностях, после чего убрав его и дав подсохнуть 3-5 минут, приложить уже основательно, прижимая как положено, так как от этого зависит прочность склейки.

Впрочем, прежде чем клеить советую всё же прочитать то, что написано на этикетке – существуют типы клея, которые сцепляются с поверхностью с первого раза.

Если всё-таки "не повезло", и клей выдавился наружу – не нужно пытаться убрать его сразу. Ни сухой тряпкой (только размажете), ни с растворителем (и размажете, и всю расцветку с панелей смоете). Лучше переждать до тех пор, пока не высохнет полностью, после чего аккуратно срежьте клей малярным ножом. Вот собственно, и вся премудрость.