Перегородки из гипсокартона - монтаж радиусного каркаса, обшивка гипсокартоном, сложные формы из гипсокартона

В этой заметке речь пойдёт о радиусных перегородках из гипсокартона. Сразу поясню: понятие "радиусные перегородки" подразумевает не только круглые или полукруглые перегородки, но и волнообразные и вообще любые, имеющие "неправильную", но при этом плавную форму, то есть без углов. Смотрятся такие перегородки из гипсокартона довольно симпатично, хотя это конечно в первую очередь зависит от дизайнера, или же, если вы занимаетесь дизайном самостоятельно, от вашей фантазии.



Многие не решаются монтировать конструкции таких вот "сложных", "неправильных" форм, из-за кажущейся повышенной сложности, и совершенно напрасно. В действительности, с помощью таких на первый взгляд, невзрачных предметов, как профиль и гипсокартон, можно творить чудеса. Надо только знать как именно. Все варианты описать вряд ли возможно, в силу того, что формы могут быть какие угодно, всё зависит, повторюсь, от фантазии. Да и нет в этом особой необходимости, так как главное – уяснить основные моменты монтажа таких перегородок, и после того как вы смонтируете одну перегородку, монтаж следующих уже не будет представляться чем-то страшным и невозможным, независимо от её формы. Поэтому мы рассмотрим только один вариант, в котором встречаются практически все ключевые моменты.

Допустим, нам надо смонтировать перегородку из гипсокартона, часть которой будет прямая, с дверным проёмом, а часть – в форме полукруга, примыкающего к основной стене. С разметкой прямой части перегородки, проблем думаю, не возникнет. С радиусной, в принципе тоже, но размечается она несколько иначе, естественно, не отбивочным шнуром. Для этого есть несколько способов, здесь приведу один из них.

Способ разметки с помощью циркуля.

Понятное дело, циркуль тут нужен не тот, которым на ватмане рисуют, а большой, которым можно дать линии в натуральную величину, как на полу, так и на потолке. И где же его взять? Знаю я, одно место, там просто офигенные циркули… © ДМБ. Шутка конечно. Обычно такие приспособления делаются из подручных средств. В нашем случае, средства сподручнее, чем профиль, просто не сыскать. Им и воспользуемся.

Между точкой, где кончается прямая перегородка из гипсокартона, и основной стеной, (допустим, что расстояние между ними – 2 метра), проведите линию (назовём её линия 1), и сделайте отметку, строго по центру, и проведите ещё одну линию (2), перпендикулярно первой. Всё, фокус у нас найден. Теперь нужно начертить окружность, вернее её половину. Собственно сам циркуль делается очень просто: берётся любой профиль (хотя желательно поуже, направляющий 27 х 28 – в самый раз), в один его конец с открытой стороны, вворачивается саморез, так чтобы его жало вышло с внешней стороны. На другом конце профиля (в этом случае, отступив один метр от самореза), сверлится небольшое отверстие, такое, чтобы пролез грифель карандаша. После чего, эта конструкция поднимается к потолку, саморез фиксируется в фокусе, в отверстие вставляется карандаш, и всё, достаточно одного кругового движения, чтобы нарисовалась нужная дуга. После этого нужно зеркально перенести все точки на пол, лучше всего – с помощью отвеса, и повторить всё то же самое там. В итоге получилась разметка, под полукруглую перегородку из гипсокартона, диаметром 2 метра, радиусом соответственно, один метр.

Расчёт длины циркуля

Практика показывает, что такая глубина перегородки из гипсокартона, нужна не всегда. Гораздо лучше сделать менее крутое закругление, так, чтобы при тех же двух метрах, от линии 1 было 500 мм, то есть ближе к эллипсоидной форме. Фокус при этом конечно сместится, расстояние между саморезом и карандашом в профиле – тоже изменится. Чтобы не заморачиваться с формулами, можно воспользоваться простейшим способом. Ставите ни линии 2, точку (касательную), на расстоянии 500 мм от линии 1. Теперь понадобятся две рулетки и помощник. Одна рулетка разворачивается по линии 2, от касательной, вторая рулетка – от того места, где будет заканчиваться прямая часть перегородки из гипсокартона, и начинаться дуга. Концы обеих рулеток должны сойтись на линии 2, и путём разворачивания-сворачивания рулеток, нужно добиться одинаковых показаний на них. Получившийся результат и будет размером циркуля, то есть расстоянием от фокуса до касательной (от самореза до карандаша).

Всё, будем считать, что разметка готова. Теперь нужно заняться направляющими профилями. С прямыми участками, думаю всё понятно, так как уже неоднократно писал об этом, подробнее всего – в заметке Обшивка стен гипсокартоном. Значит, обратим внимание на гнутую часть периметра. Сначала нужно нарезать профиль. Профиль, как известно, представляет собой швеллер, только тонкий, из оцинкованной стали, состоит он из двух полочек, и одной стенки.

Фрагмент радиусной перегородки

Сделайте отметки на одной из полочек, через каждые 50 - 60 мм. Прорезать нужно по этим отметкам, полностью эту полочку, и так же полностью стенку, прямо до следующей полочки, то есть на много сегментов. В итоге получится этакая мишура, только не новогодняя, а суровая, строительная, и даже оцинкованная. Оставшаяся целой полочка, будет внутренней частью закругления, её-то и пускаем вдоль разметки. Поскольку профиль разрезан, со стороны второй полочки он раздвинется, так что проблем с загибом профиля по линии не возникнет. Стоечные профили выставляются шагом 150 - 200 мм, или ещё чаще, 100 - 150 мм, в зависимости от радиуса (чем меньше радиус, тем меньше шаг). Согласно технологии, крепить к полу (потолку), нужно только те сегменты, в которых установлен стоечный профиль, но это уже на ваше усмотрение. Я вот, например паранойей не страдаю, но, тем не менее, на полу крепил и свободные сегменты, хотя бы один между стойками, а на потолке и вовсе каждый. Так как-то надёжнее.

После установки стоечного профиля каркас можно считать практически готовым, но осталась пара нюансов, о которых не помешает знать.

Стоечные профили, которые образуют дверной проём, устанавливаются, так же как и остальные, на всю высоту перегородки из гипсокартона. Между ними пускается перемычка из направляющего профиля, в неё в свою очередь, вставляются стоечные профили, на которые будут ложиться стыки гипсокартона. На профилях ограничивающих дверной проём, гипсокартон стыковать нельзя, во избежание трещин впоследствии. Определитесь с тем, какая будет у вас дверь, левая или правая, и ту сторону, где будут петли, усильте деревянным бруском. Можно, правда усилить и другим профилем, образовав коробчатое сечение, но брус – надёжнее.

Далее, стык профилей на переходе от прямой гипсокартонной перегородки к закруглению, необходимо закрепить. В идеале – оцинкованными уголками, то есть из того же металла, что и профиль. Если не удастся их найти (редко бывают в продаже), то хотя бы стяните профили между собой саморезами, в том месте, где они примыкают.

Гипсокартон надрезанный на сегменты

Переходим к гипсокартону. Поскольку перегородка у нас с закруглением, гипсокартон придётся гнуть. Это не так сложно, как может показаться, так как гипсокартон в отличие от ГВЛ, гораздо эластичнее. Загибать гипсокартон можно как путём нарезки на сегменты, так и более "целым" способом, правильное название которого – "мокрый способ". На сегменты гипсокартон режут, когда нужен очень крутой загиб, в нашем же случае закругление достаточно плавное, и лист гипсокартона вполне можно загнуть, обойдясь без надрезов.

Согласно технологии, чтобы согнуть гипсокартон, нужно делать шаблон. Вполне возможно, что действительно нужен, не буду спорить. Хотя за всё время, что я работал в этой области, ни разу не видел этого приспособления, так сказать вживую. В учебных фильмах – видел, как жизнерадостные рабочие в ослепительно белых спецодеждах мастерили шаблон, как мочили гипсокартон, как гоняли шипастым (игольчатым) валиком по гипсокартону (ни разу не запачкав беленькую спецовку). Как гнули гипсокартон на шаблоне. И пришивали принявший нужную форму лист гипсокартона к каркасу. Аж завидно смотреть было. Потому что в реальном мире – не так. Не очень-то часто попадаются заказчики, готовые потратиться даже на лишний баллон пены, не говоря уж про полпачки профиля и два листа гипсокартона, или фанеры. Я уж не говорю про потерянное время, особенно если на объекте такие гнутые перегородки из гипсокартона или колонны, монтируются не массово, а всего одна - две. Так что, будем считать, что у вас, его тоже нет. Но это – не беда. Зато есть металлокаркас, который впоследствии будет обшит гипсокартоном с обеих сторон. Он-то и сыграет роль шаблона.

Для сгибания листа гипсокартона понадобится игольчатый валик, о котором я уже вскользь упомянул. Нужно прокатать этим валиком сгибаемую поверхность гипсокартона, и поскольку начинать обшивку мы будем с внешней (выпуклой), стороны перегородки, значит катать нужно обратную сторону листа гипсокартона. Те, кто делает это в первый раз, зачастую боятся, что гипсокартон не будет нормально гнуться и сломается, поэтому прокатывают лист с особым рвением, я бы сказал – даже с фанатизмом. ТАК делать – не надо, это излишество. Прокатать надо так, чтобы на гипсокартоне появились аккуратные ямки, а не так, чтобы после процедуры можно было бы высыпать гипс в мешок, а картон свернуть в рулон.

После этого "иппликатора Кузнецова", гипсокартон необходимо промочить. Мочить лист нужно не с обеих сторон, а только с внутренней, то есть обработанной валиком. Можно увлажнить его матерчатым (велюровым) валиком, или кистью, или просто из бутылки с распылителем. Повторить несколько раз, до тех пор, пока вода не перестанет впитываться. Это будет означать, что гипсовый сердечник (основа гипсокартона), увлажнён достаточно, для необходимой эластичности. Дождитесь, пока картон немного подсохнет, и можно начинать крепить лист на каркас.

Обычно, перед тем как зашивать гипсокартон, не важно, будь то стена, или перегородка, на полу делают отметки, на всякий случай. Потому что в зависимости от обстоятельств, не всегда получается пустить стоечный профиль с определённым шагом, иногда приходится и сместить. И не всегда удаётся запомнить до миллиметра, куда именно. В итоге, когда лист уже наживлён, и казалось бы, ничто не мешает прокрутить остальные саморезы, приходит осознание того, что неизвестно, куда крутить-то. Гипсокартон не стекло, через него не видно, а нащупывать профиль, вгоняя саморез наугад (а ну как – здесь?), то и дело, промахиваясь и оставляя лишние отверстия, занятие не сложное, но скучное, да и время отнимает. Вот для этого собственно, отметки и делают.

Так вот. В случае с радиусной перегородкой, такие отметки – не нужны. Промахнуться будет затруднительно, потому что гипсокартон можно гнуть только по длине, а значит зашивать его надо горизонтально, то есть первый лист закончится в 1200 мм от пола, второй соответственно – 2400 мм, и так далее, и профили всегда будет видно. Связано это с особенностями направления волокон картонной оболочки, и предписание это довольно жёсткое, по крайней мере, у гипсокартонных листов таких гигантов как немецкий "Кнауф", и финский "Гипрок" технология именно такая. Можно конечно и рискнуть, согнув его по ширине, более того – может даже всё нормально получится, но я не советую рисковать.

Итак, приступаем непосредственно к зашивке перегородки. Приложите лист гипсокартона (заранее отрезанного по размеру), к первому стоечному профилю, и прокрутите по всей высоте. Сразу загибать весь лист не надо, всё постепенно. Аккуратно заворачивая, прижимаете его ко второму профилю, и тоже прокручиваете полностью. И таким образом – весь лист. Сами не заметите, как он завернётся, настолько легко и просто всё получится, но стоит сделать шаг назад, и оглядеть сделанное – и вот она, почти красивая фигура получилась. Почти – потому что это только первый лист, а впереди ещё все остальные. Второй лист гипсокартона пойдёт уже значительно легче, правда не физически, его всё-таки поднимать придётся. Точно так же зашиваете третий лист (или полоску, это смотря, сколько осталось до потолка). После чего – второй слой. Не забывайте, что горизонтальные стыки гипсокартона не должны совпадать, то есть второй слой пускайте в разбежку с первым. А вертикальных стыков в описываемой конструкции, скорее всего не будет. Если же ваша перегородка будет больших размеров, чем та, которую мы здесь рассматриваем, значит – будут и вертикальные стыки, и они тоже, разумеется, не должны совпасть.

Радиусная перегородка из гипсокартона Переходим к внутренней, или вогнутой стороне перегородки. Вернее, пока остаёмся здесь, "снаружи", так же прокатываем лист гипсокартона, только на сей раз – лицевую сторону, поскольку сжиматься будет именно она. Точно так же, как и у предыдущих листов гипсокартона, смачиваем прокатанную сторону, но теперь ждём немного подольше, пака картон не высохнет почти полностью. Гипсовый сердечник сохнет намного медленнее, и когда картон будет уже почти сухой, он (сердечник), всё ещё будет в нужной нам кондиции. Теперь берём лист гипсокартона обратной стороной к себе, прикладываем его к уже обшитой стороне, наживляем его к первому стоечному профилю (саморезы, разумеется, понадобятся подлиннее), и аккуратно сгибаем его до конца, но не прокручивая, а придерживая. Когда согнёте лист полностью, край можно прихватить на три-четыре самореза, и оставить так на несколько минут, чтобы гипсокартон "запомнил" эту форму. После чего снимаете этот лист, и прикладываете уже к вогнутой стороне перегородки, лицевой стороной к себе. Поскольку внешняя сторона перегородки имеет радиус больше, чем внутренняя, значит, сразу лист на место не встанет. Осторожно, не торопясь, и не делая резких движений, подведите середину листа к центральному профилю, и закрепите по всей высоте. И уже от середины, прокрутите весь лист гипсокартона полностью. С остальными листами работаете по той же схеме. Вот собственно, и вся премудрость.

Ключевой момент. Для таких перегородок используется гипсокартон толщиной 8 мм, вот только большим спросом у нас он почему-то не пользуется, и в силу этого, найти его можно не всегда, и не везде. А гнуть гипсокартон толщиной 12,5 мм – занятие неблагодарное, хотя нет ничего невозможного, иной раз и не такое приходилось делать. Но, проблемой это назвать нельзя, потому что вместо гипсокартона 8 мм, прекрасно подойдёт обычная потолочная десятка, извиняюсь, то есть гипсокартон толщиной 9,5 мм. Если всё сделать правильно, гнётся на ура. Ещё одна мелочь: возможно по каким-либо причинам у вас нет игольчатого валика, это тоже не страшно. Просто листы придётся помочить немного подольше, вот и всё, вполне нормально согнутся, никуда не денутся. Главное в этом деле – аккуратность, не нужно спешить, нервничать и делать слишком резкие движения (при непосредственно загибе гипсокартона), и всё у вас получится!