Перегородки из гипсокартона - монтаж каркаса, обшивка гипсокартоном

В этой статье, как уже видно из названия, речь пойдёт про межкомнатные перегородки из гипсокартона. Начнём как обычно, с самого простого, то есть с однокаркасных прямых перегородок. Позже я эту тему разовью, но в первую очередь, полагаю нужно рассказать про то, что применяется чаще всего, а чаще всего граждане делающие перепланировку в квартире интересуются в основном как раз простыми межкомнатными перегородками из гипсокартона, то есть однокаркасными и прямыми. Итак, приступим.



Разновидностей межкомнатных перегородок из гипсокартона существует столько, что впору писать о них отдельную книгу. Только вот читать её будет неинтересно. Сейчас попытаюсь объяснить, почему.

В действительности, основных типов перегородок из гипсокартона, не так уж и много, как может показаться. К ним относятся:

Прямые перегородки из гипсокартона на одинарном каркасе;

Прямые перегородки из гипсокартона на двойном каркасе;

Радиусные перегородки из гипсокартона на одинарном каркасе;

Радиусные перегородки из гипсокартона на двойном каркасе.

Все остальные отклонения, типа одно-, или двух-, трехслойные – это уже производные от основных типов, и описывать их отдельно смысла нет. Так как получится одно и тоже, с крохотными различиями. То же самое касается толщины перегородок, которая может зависеть не только от количества слоев гипсокартона, или от расстояний между стойками (при двойном каркасе), но и от ширины профиля. Обо всех этих нюансах, я постараюсь не забыть в основных темах, первую из которых я собственно, и пытаюсь начать. Итак, приступим, так сказать, попытка номер два.

Прямые межкомнатные перегородки из гипсокартона на одинарном каркасе.

Практически любая работа по монтажу чего-либо, начинается… нет, не с перекура, а с разметки. Монтаж перегородок из гипсокартона, вернее монтаж каркаса для перегородки из гипсокартона, не является исключением. Как её делать, уже неоднократно рассказывал в предыдущих статьях, например в статье обшивка стен гипсокартоном, поэтому полностью повторяться не буду. По каким критериям начинать разметку периметра ничего сказать не могу – всё зависит от конкретного случая, будете вы монтировать перегородку из гипсокартона параллельно противоположной стене, или же строго перпендикулярно примыкающим стенам (или перегородкам), я не знаю, тут уж по месту определитесь.

Лазерный уровень

Главное – вертикальные линии на примыкающих стенах, должны быть даны строго по уровню, иначе, если «завалить» эти линии, да ещё в разные стороны, получится в итоге не ровненькая перегородка из гипсокартона, а фрагмент пропеллера, только сильно увеличенный. Кстати, для разметки помимо обычного уровня, существует ещё и лазерный – и если уж вы делаете действительно капитальный ремонт, то советую приобрести, вещь просто отличная, и как я заметил, с каждым годом становится дешевле.

Теперь по отмеченным линиям нужно закрепить направляющий профиль, на потолке, и зеркально к нему, на полу. Предварительно проклеив к нему (профилю), уплотнительную ленту. От той стены, от которой пойдет гипсокартон, сделайте отметки на направляющем профиле, для стоечного профиля, шагом в 600 мм. Уточню: шаг бывает разный, зависит от высоты перегородки из гипсокартона, соответственно чем она выше – тем чаще нужно устанавливать стоечный профиль, то есть либо шагом 400 мм, а в некоторых случаях и 300 мм. Так же от высоты перегородки зависит и ширина профиля, (размерный ряд – 50, 75 и 100 мм), раскладку по ним приведу ниже.

Закрепив направляющий профиль, вставьте стоечный, по отметкам. Правильнее всего, сделать отметки только на одной направляющей, например нижней, а верх выставить по уровню, чтобы потом не пришлось гадать, где же профиль, когда будете зашивать гипсокартон. Между собой профили крепятся просекателем, хотя можно и саморезами с пресс-шайбой. При установке стоечного профиля, есть нюанс, который многие игнорируют. Во-первых, все профили нужно пускать открытой частью в одну сторону, за исключением последнего профиля, примыкающего к стене. Его нужно так же как и первый, закрепить внешней стенкой к основной стене, предварительно не забыв наклеить уплотнительную ленту, как и на направляющих. Во-вторых, выставлять профили желательно не на глаз, а по угольнику, чтобы стенка стоечного профиля встала строго перпендикулярно направляющему профилю. Если стоечный профиль перекосит, (хотя визуально, может показаться что все ровно), то после того как вы зашьете гипсокартон, с одной стороны перегородки будет шишка, а с другой соответственно яма.

Установив профиль, следует заняться перемычками, на которые будет ложиться поперечный стык гипсокартона. Поскольку стандартная длина листа гипсокартона – 2500 мм, то значит нужно сделать отметку на первом стоечном профиле 2510 мм от пола, и прогнать горизонтальную линию по уровню. То же самое и с нижними перемычками – 2510 мм от потолка, и соответственно линию по уровню.

Одинарный каркас

Будем считать, что каркас у нас готов, значит, переходим к гипсокартону. Ещё один нюанс: на продольных торцах листа гипсокартона, имеются утоньшения, в народе именуемые заводской фаской, хотя на фаску это не очень-то похоже. И если на стыке листов гипсокартона эту продольную ямку легко зашпаклевать, то в углу, то есть на самом первом листе, сделать это несколько хлопотнее. Поэтому проще будет первый стоечный профиль пустить на 50 мм ближе к основной стене (то есть вместо 600 мм, сделать 550 мм), а с первого листа гипсокартона, эту самую фаску (как раз 50 мм) – срезать. Зашивается гипсокартон по тому же принципу, что и везде, то есть нужно, как говорят, «шахматить». Это значит, что первый лист гипсокартона идет от пола, второй – от потолка, и так далее. При этом листы гипсокартона пускаются в одном направлении с открытыми сторонами стоечного профиля, так чтобы стыковочный шов гипсокартона ложился на жесткую половину профиля, которая ближе к стенке. Для зашивки гипсокартона используются саморезы по металлу с потайной головкой, имеющие размер 3,5 х 25 мм. Это если в один слой. Если зашивать в два слоя, то уже понадобятся саморезы 3,5 х 35, ну а если в три - то как минимум 3,5 х 41, а лучше 3,5 х 55. Закручиваются они, как я уже говорил, не так чтобы утонуть до самого профиля, а так чтобы максимум на миллиметр углубиться в гипсокартон, слегка натянув бумагу.

Теперь переходим на другую сторону. Межкомнатная перегородка из гипсокартона – очень удобная штука тем, что в неё можно спрятать то, что обычно называется коммуникационными сетями, в конкретном случае (одинарный каркас), имеется в виду электропроводка. В стоечном профиле имеется ряд отверстий, как правило – три. Вверху, внизу и посередине. Это конечно если профиль был сделан на серьёзном предприятии, а не в соседнем гараже. Через эти отверстия и протягивается электропроводка, предварительно упрятанная в специальный гофрированный шланг. Если вдруг возникла необходимость пустить электропроводку где-либо не горизонтально, а вертикально, например – сверху тянется провод для освещения, и от него же отводите конец вниз, для розетки, то спускайте его вдоль гипсокартона, между профилями. Но ни в коем случае не внутри стоечного профиля! Иначе потом не исключено, что при зашивке гипсокартона, саморез вкрутится в провод, и вот оно, короткое замыкание. Которое обнаружится, скорее всего, когда ремонт вы уже закончите, в том числе и декоративную часть, останется только последний штрих: повесить новый электрощиток, и включить. И тут возможен неприятный сюрприз. Так что повторюсь: провод – только между профилями.

Поскольку межкомнатная перегородка из гипсокартона, это не кирпичная стена, то звук она держит неважно. И с этим надо что-то делать. А именно: после вышеописанных работ, перед зашивкой гипсокартона со второй стороны, в пространство между стоечными профилями укладывается звукоизоляционный материал. Какой именно, решать вам. Но если например, решили применить пенопласт, то вот вам совет. Материал этот, действительно очень неплохой, и звук и тепло держит отлично, только сделать нужно правильно. А это значит, что после укладки его между стоечными профилями, нужно заполнить абсолютно все щели монтажной пеной. Именно ВСЕ. Даже миллиметровые. Как между пенопластом и профилем, так и между отрезками самого пенопласта. Тогда КПД данного изделия будет близко к 100%. А вот если этого не сделать, то есть просто вставить пенопласт, и зашить гипсокартон, то эффективность такой изоляции падает процентов на 30 - 40. Из-за такой вот, казалось бы, мелочи.

Итак, внутренние работы закончены, можно со спокойной душой зашивать гипсокартон. Зашивать его нужно, сместив на шаг относительно обратной стороны перегородки, которую вы зашили первой. В остальном – разницы нет. Разве что перед тем как зашивать гипсокартон, в тех листах, на которые выходят розетки и выключатели, необходимо сделать отверстия под концы провода.

В принципе, на этом первую заметку про перегородки из гипсокартона можно заканчивать, но теперь, как и обещал, приведу некоторые технические условия, касающиеся допустимой высоты перегородки, в зависимости от количества слоев гипсокартона и ширины стоечного профиля (данные приведены для одинарного каркаса).