Выравнивание стен, укладка электропроводки

Перво-наперво, стены нужно загрунтовать. Штукатурить придётся посерьёзнее, чем я описывал в первой части раздела, там мы просто подравнивали, а здесь требуется именно выровнять стены, пусть не идеально, но так, чтобы, приложив правило, (в смысле – правИло), вы не увидели щелей более двух-трёх миллиметров. Да и то, это в самом худшем случае. А теперь, немного отвлечёмся. Возможно, вы решили ещё и электропроводку поменять, тогда со штукатуркой придётся погодить.





Лучше конечно, если это сделают специалисты, но указывать я вам не могу, так что на всякий случай дам пару советов. Сначала нужно проштробить в стене углубления для проводов. А вот для этого, хочешь, не хочешь, а нужен перфоратор и всё тут. Понятно, что Челябинские электрики настолько суровы, что не штробят стены, а вдавливают в них провода ладонями, но не все же такие орлы. Так что перфоратор – наш выбор. Можно конечно, попросить у друзей, но лучше всё же сохранять с ними нормальные отношения, и купить собственный. При выборе, обратите внимание, сколько он поддерживает режимов работы. Желательно, чтобы все три, то есть сверление, ударно-вращательный, и просто ударный. Такие, попадаются даже среди дешёвых моделей, и они вполне подходят для наших нужд. Для такой работы, конечно, имеется и более специализированный инструмент, но приобретать его ради косметического ремонта, это излишество. А вот перфоратор, пригодится много раз, штука в хозяйстве довольно полезная.

Электропроводка в штробе Для штробления, нужны два режима, ударно-вращательный, и просто ударный. Делаете разметку на стене, где собираетесь пустить провод, вставляете в перфоратор бур на 12 или 16 мм, ставите ударно-вращательный режим и делаете много отверстий вдоль разметки, глубиной 20 - 25 мм. После чего, переходите на ударный режими и соединяете отверстия, ломая стенки между ними, делая таким образом борозду, глубиной 20 - 25 мм. В готовые штробы укладываете провод, закрепляя его через каждые 500 -600 миллиметров специальными хомутиками, оставляя в местах вывода концы не менее 40 сантиметров. Хомутики эти продаются в любом строительном бутике, торгующем крепежами, это такая пластиковая полоска, согнутая в петлю, с рёбрами на концах. Как правило, они идут 6 мм толщиной, соответственно сверлить стену под них, нужно буром такого же диаметра. Старые розетки и выключатели следует вынуть, а концы – «похоронить», тщательно заизолировав. На всякий случай.

Новые выключатели, монтируйте в 900 - 1000 мм от пола, со стороны притвора , короче с той, где у двери ручка. Такое расположение выключателя намного удобнее старых стандартов, при входе в комнату, не нужно его искать, достаточно просто шлёпнуть по стене опущенной рукой, и никогда не промахнётесь.

Новые розетки устанавливайте в 300 миллиметрах от пола, предпочтение лучше отдать сдвоенным, и раз уж взялись за это, не поленитесь, сделайте побольше, желательно в каждом углу комнаты. Поначалу может показаться, что это слишком много, но впоследствии, вы убедитесь, что, мирно висящие в углах, и никому не мешающие розетки, это намного лучше, чем валяющиеся на полу шнуры удлинителей (переносок).

Монтаж подрозетников Чтобы высверлить «гнёзда» для подрозетников, нужна специальная насадка на дрель, именуемая коронкой. Мы же с вами договорились, что в вашем перфораторе три режима, так вот, сейчас понадобится режим «сверление». В комплекте к такому перфоратору, обязательно идёт дополнительная насадка, в виде обычного патрона под свёрла. Сначала закрепляется она, а в неё уже заряжаете коронку. Коронка, в отличие от патрона, в комплект не входит, её нужно купить отдельно. Если стена мягкая, гипсолитовая, то подойдёт простая, по дереву (но ни в коем случае не ленточная, только литая!), если стена бетонная или кирпичная, то придётся взять более серьёзную, алмазную, по бетону. При выборе коронки или подрозетников, смотря, что возьмёте раньше, не ошибитесь с диаметром, иначе получится, что подрозетник не влезет в гнездо. Нужно, чтобы разница диаметров была около 10 мм. Крепят подрозетник, обычно сажая на гипс (алебастр), обмазываете его со всех сторон, и вставляете в гнездо, выведя концы. Гипс не жалейте, пусть лучше лишнее выдавится.

Так же хочу заметить, что при желании, можно обойтись и вовсе без коронки. Делается это просто - на месте будущей розетки размечается круг, диаметром превосходящий подрозетник примерно на 10 - 20 мм. После чего, по всей окружности высверливаются отверстия глубиной 50 -60 мм, и несколько отверстий в центре круга, насколько возможно часто. Потом перфоратор переводится в ударный режим, и путём разрушения перегородок между получившимися отверстиями выдалбливается нужное гнездо. Более подробно процесс описан в разделе Вопрос - ответ. И всё же, я повторюсь, если вы – не электрик, то лучше будет поручить все электромонтажные работы специалисту. Если, не смотря ни на что, вы хотите сделать сами, то хотя бы посоветуйтесь с человеком, которому доверяете в таких делах, электричество – это всё-таки не шутка.