Установка межкомнатных дверей

После того, как вы закончили с демонтажем, и прочей подготовкой, займёмся дверями. Прежде чем вы пойдёте выбирать себе новые, следует замерить все старые. В основном, все межкомнатные двери имеют стандартные размеры. У спальных, как правило, ширина полотна 800 миллиметров, у ведущих в санузел – 600, в залах в основном двупольные (двустворчатые), то есть две по 600 миллиметров. И всё же замерьте, на всякий случай, мало ли. Новые, желательно брать того же размера что и старые, чтобы не ломать стены, если взяли большего размера, или наоборот, не наращивать, если меньшего.







Дверной брус, вид с торца Ставить двери надо до основной подготовки стен, то есть до штукатурно-малярных работ. Предполагаю, что на полу у вас сейчас свободно, поэтому берём заготовки от дверной коробки, и собираем её именно на нём. С готовой коробкой, которую нужно лишь собрать, всё ясно, но бывает и просто дверной брус, идущий погонажём, вот в таком случае приходится повозиться. Внутренняя ширина коробки, должна получиться примерно на 4-5 миллиметров больше ширины полотна. Расположите на полу боковины, четвертью (более узкой частью), вверх. Отпилите верхний брус по внешнему размеру коробки, и приложите её к боковинам. Поскольку доборная часть, толще четверти как минимум на 15 миллиметров, значит между четвертью на верхнем брусе, и верхами боковых, будет щель такого же размера. В этом случае, приложив верхний брус к боковым, делаем на нём отметки для надпилов, на стыке доборов. Теперь сделайте собственно, надпилы, и срубите лишние участки добора стамеской. Если всё сделать аккуратно, верхний брус ляжет на боковые плотно, без щелей. Теперь нужно скрепить их, причём желательно прикрутив саморезами, а не прибив гвоздями. Если дверь с порогом (например, в санузел), значит, то же самое повторите с нижним брусом. Брус подготовленный к стыку Если нет – тогда выставьте снизу тот же размер, что и в верхних углах коробки, и скрепите низ боковин какой-нибудь времянкой, чтобы не разбегались. Не бойтесь продырявить коробку, если прикрутить к самым краям, то они всё равно потом перекроются обналичкой. В качестве времянки, можно использовать любую рейку, да хоть кусок старого плинтуса, если вы ещё не успели его выбросить.

*Раньше по нормам было положено собирать коробку в "шип-паз", но учитывая, что держится она на саморезах и монтажной пене достаточно прочно, особой надобности в этом нет, провозитесь дольше, а результат без должного опыта может оказаться и хуже, так что, лучше сделать как я только что описал: срубить края добора до одной плоскости с четвертью, и "нахлобучить" верхний брус на боковые вплотную.

Стык дверной коробки Теперь вложите дверное полотно в коробку, и сделайте отметки под петли, одновременно, на полотне и коробке. Обычный стандарт – по 200 миллиметров от верхнего и нижнего краёв полотна. После чего полотно вынимаете, и ставите его на ребро, той стороной, где будут петли, вверх. Прикладываете петлю к отметке, и обводите её карандашом, делая контур на торце полотна. Продольную линию, прорезаете ножом, на глубину 2-3 миллиметра, по верхней и нижней, делаете насечки стамеской. Так же стамеской, вырубаете ложе для петли, так, чтобы петля легла в него, став заподлицо с торцом полотна. Аналогично поступаете со второй петлёй, после чего по образу и подобию вырубаете ответные места под петли в коробке. Кому-то удобнее это делать на полу, а кому-то на уже установленной коробке, вернее наживлённой. Решайте сами, как вам больше нравится.

Коробку можно поставить по-разному. Можно по отвесу, можно по уровню, а можно относительно стены. Это зависит от того, насколько сильно завален уровень у стены, и насколько серьёзно вы собираетесь эту стену выравнивать, если завалена она сильно. Поэтому, безболезненнее всего, будет выставить по уровню только положение несущего бруса коробки «вправо-влево», а «на себя - от себя», выставить по стене. Просверлите боковой брус (оба), в доборной части, в трёх местах, примерно по 300миллиметров от верха и низа, и посередине. Расточите (прозенкуйте) отверстия, так чтобы шляпка самореза уходила впотай. Теперь нужно закрепить несущий брус к дверному проёму, на саморезы. Вот тут очень пригодится перфоратор, проём в большинстве случаев всё-таки бетонный. Прямо сквозь брус, бурите в нём отверстие, вставляете в него пластмассовую пробку (поверьте, в бетоне они держат намного лучше привычных деревянных чопиков), наживляете саморез. Выставьте, как я уже говорил, одно положение по уровню, второе по плоскости стены, закрутив саморезы насколько нужно, и расклинив. Далее, навешиваете полотно на петли, и выставляете противоположный брус по притвору. Закрепляете его точно так же, на саморезы с пробками, и клинья. Закрепив достаточно жёстко, так чтобы не шелохнулась, проверьте все параметры ещё раз. Насколько легко открывается и закрывается, насколько ровный притвор, обратите внимание, на расстояние между коробкой и полотном, желательно, чтобы оно было одинаковым по всей длине, и не больше 2-2,5 миллиметров, иначе язычок защёлки (если вы, конечно, будете её ставить), может не достать до накладки. Закончив с этим, снимите полотно, и установите три распорки, одну в самом низу, вторую, между нижними и средними саморезами, и третью соответственно между верхними и средними. Теперь нужно заполнить все пустоты между коробкой и проёмом монтажной пеной. Поверхности предварительно увлажните водой, из распылителя, так как на мокрое, пена садится гораздо лучше. Когда пена подсохнет, часа через три – четыре, выньте все клинья, и запеньте появившиеся пустоты. На следующий день, срежьте всю лишнюю пену. Полотно пока вешать обратно не советую, лучше куда-нибудь убрать. Если некуда, то хотя бы защитите его полиэтиленом, от строительного мусора, иначе ближе к концу ремонта вы на него без слёз не взглянете, придётся менять его на новое.

На этом плотницкие работы по дверям считаем законченными, и переходим к окнам.