Улица строителей

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Главная Капитальный ремонт Стены Облицовка стен панелями МДФ своими руками - каркас, обшивка, технология монтажа

Облицовка стен панелями МДФ своими руками - каркас, обшивка, технология монтажа

Про достоинства и недостатки такого вида отделки как облицовка стен панелями МДФ мы уже поговорили, теперь переходим к технической части, то есть, поговорим о том, как это сделать своими руками. Сначала, нужно определиться, какие материалы для этого понадобятся.

Что нужно для облицовки стен панелями МДФ


Первое, это понятно, сами панели МДФ. Закупать их нужно исходя не из площади стены, а из её ширины. Стыки на МДФ, явление редкое, поскольку это всё-таки не гипсокартон, и тут уже ничего не зашпаклюешь. Для стыков требуются дополнительные молдинги, время и терпение, поэтому лучше зашивать целыми панелями.



То лишнее, что от них отрежется, к полезной площади уже не относится, поэтому следует узнать ширину панели (самый распространённый размер, это 148 мм, но встречаются и по 190 мм, по 240 мм, и другие), и разделить на это число ширину стены. Получившийся результат, это и есть нужное количество панелей. На всякий случай, можно купить несколько лишних, мало ли. Так же к ним нужны будут финишные уголки. Уголки эти, представляют собой две полоски из ДВП, идущие параллельно на расстоянии примерно 2мм, и соединены с лицевой стороны плёнкой, под цвет самих панелей.

Завершающий угол МДФ Благодаря такому соединению, эти уголки могут загибаться как наружу, так и вовнутрь, и поэтому являются универсальными, то есть необходимости в отдельно взятых внешних и внутренних уголках, просто нет. Очень кстати удобно при работе с нестандартными углами, то есть не с прямыми.

Поскольку каркас для таких панелей предпочтительнее делать деревянный, то для него понадобится брус, а точнее – рейка, самый оптимальный размер – 40мм в ширину, и 20мм в толщину, этого вполне достаточно. Во-первых, сами по себе панели МДФ довольно лёгкие, и сверхмощный каркас им не нужен, а во-вторых, рейка 40х20, пожалуй, самая распространённая на строительных рынках.

Кляймеры Для того чтобы крепить рейку к стене, понадобятся пробки ПВХ и саморезы по дереву, длиной от 40, до 80мм, в зависимости от получаемого расстояния между рейкой и основной стеной. В качестве крепежа панелей к каркасу, применяются хитрые скобки, называемые кляммеры (кляймеры) и небольшие гвозди. Искать эти кляймеры думаю, не придётся, поскольку продаются они, как правило, там же, где и панели. В серьёзных магазинах, так и вовсе идут в комплекте.

Ну и наконец, жидкие гвозди, чтобы клеить уголки.

Монтаж каркаса для обшивки стен панелями МДФ


Теперь о самой работе.
Так как из панелей никакие радиусные и прочие навороты не предусмотрены, то работа эта соответственно предельно простая. Единственные места, на которых с непривычки можно "споткнуться", это внешние углы (достаточно редкий случай в квартире), или ниша под радиатор отопления (ещё реже). Расписывать каждое движение каждого пальца я думаю, не стоит, поэтому рассмотрим вариант с обычной ровной стеной.

Как и в случае с обшивкой стен гипсокартоном, сначала нужно найти самое выпирающее место на основной стене. Это место будет контрольной точкой, откуда выставляется весь каркас. Для удобства можно разметить стену под рейки, начертив на ней горизонтальные линии шагом 400мм. Именно горизонтальные, да. Поскольку каркас для панелей, в отличие от металлокаркаса для гипсокартона, монтируется горизонтально, так как сами панели пришиваются вертикально. Кто-то ради экономии может шаг и увеличить, я лично сам видел, как некоторые граждане умудрялись сделать каркас всего из трёх реек (верх, низ, середина), но это не есть хорошо. Правильнее всего, именно через 400мм, не более.

Отступление:

Можно конечно и наоборот, панели – горизонтально, а каркас наоборот, вертикально, но в 90% случаях, выбирается именно первый вариант. Можно даже по диагонали запустить, и всё равно потребуется делать каркас перпендикулярно панелям, плюс, придётся пускать дополнительные рейки для стыка панелей по длине. После разметки можно приступать непосредственно к монтажу. Подвесы тут не требуются, соединение рейки со стеной осуществляется иным способом. Выглядит это так: рейка прикладывается к стене вдоль размеченной линии, и в основной стене, перфоратором сверлится отверстие (прямо сквозь рейку) под пробку. Каким шагом сверлить, определяют по месту, это зависит от плоскости стены, и от того, насколько ровная сама рейка. Но, не менее 600мм. В случае если рейка горбатая, то крепить нужно чаще, чтобы эту горбатость выровнять. После чего в отверстия, которые в стене, вставляются пробки, а в те, которые в рейке – саморезы. Зенковать рейку не нужно, так как бур в перфораторе по умолчанию используется диаметром 6мм, а шляпки саморезов имеют диаметр 8мм, и в силу этого, в момент фиксации немного тонут в рейке, не проваливаясь полностью. Начинать фиксировать рейку следует с того самого выпирающего места, которое вы нашли в самом начале. Здесь, рейку можно прикрутить вплотную к стене, тогда как в остальных местах, более глубоких относительно контрольной точки, для того чтобы выдержать плоскость, придётся использовать клинья. После этого, жестко зафиксируйте рейку с противоположного конца.

С одной стороны, можно конечно монтировать каркас так же, как и металлический, то есть на подвесы. Но это: во-первых, лишние расходы, а во-вторых, толщина рейки как мы помним, всего 20мм, а крутить саморезы при монтаже на подвесы, нужно в торец, а это в свою очередь значит, что пусть и не каждый второй, но, по крайней мере каждый 4-5 саморез, будет расщеплять рейку, ослабляя тем самым и без того не самую мощную конструкцию. Теоретически, можно этого избежать, просверлив небольшие отверстия в торце, под каждый саморез, но лично я, видел не так уж и много граждан, сгорающих от энтузиазма, чтобы делать вот так. Так что, оптимальный вариант, это всё-таки немного помучиться с клиньями. Клинья понадобятся различной толщины, и много. Учитывая, что часть реек придётся торцевать, дефицита в материале для клиньев не будет. Чтобы в процессе работы не метаться, лучше заготовить их заранее, напилив из рейки "бобышек" длиной в 50-60мм, и нарубив стамеской, кусочки различной толщины. Какие-то из клиньев, возможно, придётся и ножом подстрогать, но уж это я думаю, описывать здесь, без надобности. Проверять плоскость выставляемой рейки, проще всего, натянув из одного конца в другой нитку, зафиксировав её небольшими саморезами. Саморезы нужно завернуть полностью, после чего подложите с обеих сторон спичку под нитку. Всё, можно приступать к основному монтажу. Хотя, это пожалуй громко сказано, поскольку весь монтаж заключается в том, что нужно завернуть оставшиеся саморезы, добавляя/убавляя клинья, так чтобы вся рейка была в итоге жестко зафиксирована, и по всей длине не касалась нитки на один миллиметр.

Точно так же следует поступить со вторым рядом реек – насколько он будет далеко от первого, зависит от длины правила. Концы второй рейки выставляете по уровню, остальные места крепежа – по нитке. Все остальные ряды, делаются при помощи правила, то есть прикладываете правило к уже зафиксированным рейкам, и выставляете остальные в одной плоскости с ними. Уточню: самую нижнюю рейку, нужно фиксировать как можно ближе к полу, чтобы панели впоследствии закрепились снизу как следует, это раз, и чтобы было к чему крепить плинтус, это два. Независимо от того, какой будет потолок, самую верхнюю рейку также нужно закрепить как можно ближе к основному потолку. Но если вы надумаете и потолок сделать такой же, или пластиковый, или реечный, в общем, подвесной, из разряда "некапитальных", то есть смысл заранее продумать его высоту, и пустить дополнительную рейку на одном уровне с будущим уголком для потолка. Ещё одна мелочь: на всякий случай, составьте "карту" реек, то есть проще говоря, перепишите на бумагу все их координаты по высоте. Со временем всё равно забудете, и если когда-нибудь вам захочется что-то повесить на стену, эти записи очень пригодятся. Во всяком случае, не придётся вешать ничего лишнего, чтобы закрыть те дыры, которые вы наделали в поисках рейки (к самим панелям крепить ничего категорически не рекомендуется!).

Крепление панели кляймером Ну, с каркасом вроде как разобрались. Писать что-то отдельно про то, как обходить внешние углы – это всё равно, что переписать заново всё то, что уже написал, ещё раз. Поскольку разницы нет, всё то же самое, просто рейки короче. Так что, переходим к облицовке.

Обшивка каркаса панелями МДФ


Первая панель отрезанная по высоте, пускается от угла, с зазором от стены 2-3мм, не больше, и закрепляется с обеих сторон. Стыкуются панели между собой по принципу "шип-паз", или как говорят, "папа-мама". Так вот, этот самый папа, то есть шип, как раз и идёт в угол, и прикручивается к рейкам на саморезы (желательно предварительно просверлить, и прозенковать под шляпки). Прикручивается почти к самому краю, отступив 10-15 мм, не более, этого достаточно чтобы не повредить край панели, и не слишком далеко от края, так что все саморезы впоследствии спрячутся под уголком. Со стороны паза, панель фиксируется при помощи кляймеров. Кляймер, надевается на внутреннюю часть паза, ту, которая скроется, и прибивается к рейке маленькими гвоздями. Следующая панель уже никуда не прикручивается, она просто вставляется в паз, и с другой стороны, так же как и первая, закрепляется кляймерами. И вот так – все, кроме последней панели. Довольно редко бывает так, что стена "заканчивается" в аккурат вместе с последней панелью, обычно приходится вставлять прирезок. Кляймеры тут уже не помогут, так что этот прирезок, так же как и самая первая панель, фиксируется в углу саморезами. Которые как мы помним, закроются универсальным уголком.

Стена обшитая панелями МДФ Ну и пара слов об уголках, раз уж начал. Вроде как я про это уже в какой-то статье писал, но на всякий случай повторюсь. Стыковать уголки между собой, желательно под углом 45°, режутся они очень легко, можно ножницами по металлу, можно малярным ножом, кому как удобнее. Чтобы сам процесс наклеивания прошёл чисто, клей (жидкие гвозди), нужно наносить не очень толстым слоем, и прикладывать уголок следует дважды – первый раз лишь слегка прижав, так чтобы клей оказался на обеих поверхностях, после чего убрав его и дав подсохнуть 3-5 минут, приложить уже основательно, прижимая как положено, так как от этого зависит прочность склейки. Если всё-таки "не повезло", и клей выдавился наружу – не нужно пытаться убрать его сразу. Ни сухой тряпкой (только размажете), ни с растворителем (и размажете, и всю расцветку с панелей смоете). Лучше переждать до тех пор, пока не высохнет полностью, после чего аккуратно срежьте клей малярным ножом. Вот собственно, и вся премудрость. Помимо панелей МДФ, для такой "быстрой" отделки, существуют ещё и панели ПВХ, или, пластиковые. Вернее, существует ещё много чего, но я сейчас говорю про самые распространённые материалы, со схожими технологиями монтажа. И панели ПВХ, являются самыми "родственными" панелям МДФ. Поэтому следующая статья будет про облицовку стен пластиковыми панелями. А там уж и до остального доберёмся.

 

Рассчитать количество и стоимость материалов для данного вида отделки вы можете в специальном разделе сайта под названием Сметы



"Запомнить" эту страницу в своём аккаунте:

Нравится