Улица строителей

В этой заметке мы рассмотрим бескаркасный способ облицовки стен гипсокартоном. Для кого-то этот способ проще, для кого-то наоборот, здесь уже решает строго индивидуальный выбор. С одной стороны, не нужно возиться с профилями, и долбить стены перфоратором, с другой – придётся возиться с клеем. Да и с перфоратором всё-таки придётся, дальше будет ясно, почему. Ну и не стоит забывать про технический момент – каркасный способ позволяет возводить довольно-таки высокие стены из гипсокартона, до 10 метров, тогда как бескаркасный – только на длину листа. Теоретически листы эти бывают от 2,5 до 3,6 метров, но на наших рынках как правило в наличие имеется только первый вариант, ибо стандарт. Существует три способа приклеить гипсокартон к стене, какой из них выбрать, зависит от того, насколько стена ровная. Итак, начнём по порядку.

Способ облицовки стен номер один.
Бетонная стена. Понятно, что она не идеально ровная, но в противном случае нам и гипсокартон не понадобился бы, так ведь? Так вот, сначала нужно сделать все внутренние работы. Поскольку слой клея при этом способе будет достаточно тонким, спрятать электропроводку под гипсокартон не получится. А это значит, что проводку нужно спрятать в штробы, так что подолбить стены всё же придётся, о чём я и говорил выше. Поскольку это мы уже проходили, полностью повторяться не буду, а вкратце это выглядит так:

сделайте на стене разметку под проводку, прорежьте или выдолбите (в зависимости от имеющегося у вас инструмента) штробы, уложите в них проводку, закрепляя через каждые 400 - 500 мм специальными хомутиками, и заранее сделайте гнёзда для подрозетников, алмазной коронкой по бетону. Иначе потом вам придётся делать лишнюю дыру в гипсокартоне, чтобы на время отвести конец провода, пока будете рассверливать гнездо.

Теперь обратим внимание на поверхность стены. Её конечно же, необходимо загрунтовать. Если это просто голый бетон, тогда годится обычная грунтовка, но бывает что и не голый. А например покрашен, да не чем попало, а масляной краской. Редкий случай конечно, но бывает. Тут два пути решения проблемы. Трудоемкий, но бесплатный, или простой, но за деньги. Первый – удалить всю краску, и загрунтовать обычной грунтовкой. Второй – нанести специальную грунтовку, ничего не удаляя. Этот способ гораздо удобнее и быстрее, но сама грунтовка стоит дороже. Конкретного производителя указывать не буду, но в названии в любом случае присутствуют слова или «бетон-контакт», или «бетаконтакт», так что берите любую из них, не ошибётесь. С помощью такой грунтовки можно не то что гипсокартон к крашеной стене приклеить, можно даже загрунтовать ей обычное стекло, и выложить на него кафельную плитку, держаться будет намертво.

Теперь собственно, сам процесс. Размешайте клей для гипсокартона (как именно, читайте на упаковке), от себя добавлю, что если используете клей «Фугенфюллер», то не разводите слишком много, он схватывается достаточно быстро, может получиться так, что пока клеите один лист гипсокартона, остатки клея просто засохнут. Разметьте и рассверлите в гипсокартоне отверстия под розетки и выключатели. Уточню: для отверстий в гипсокартоне используйте другую коронку, вполне подойдёт обычная по дереву. Будьте внимательны при разметке, совпасть с отверстиями в бетонной стене надо как можно точнее. Нанесите клей на лист гипсокартона с помощью зубчатого шпателя. По технологии, рекомендуется нанести по всему периметру, плюс одну – две полосы в середине. Но лучше по всему листу, так появится больше возможностей для его выравнивания. Установите лист к стене, на подкладки (пара кусочков из того же гипсокартона вполне подойдут), выведите концы проводов через отверстия. Не придавливайте лист сразу к стене, сначала выровняйте. Выравнивать гипсокартон нужно с помощью правИла, прикладывая его к листу, и там где видите что гипсокартон выпирает – придавите сильнее, и так по всему листу. Точно так же клеите все остальные листы. Когда клей затвердеет, подкладки нужно вынуть. Как обрабатывать гипсокартон я уже описывал в начале раздела, никаких отличий в общем-то нет, разве что фаску снимать здесь не нужно, поскольку горизонтальных стыков при такой облицовке нет, а на вертикальных уже есть заводское утоньшение, его вполне достаточно. Так что переходим к следующему способу.