Улица строителей

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Главная Капитальный ремонт Стены Ниша из гипсокартона своими руками - разметка, монтаж каркаса, обшивка ниши гипсокартоном

Ниша из гипсокартона своими руками - разметка, монтаж каркаса, обшивка ниши гипсокартоном

Начиная ремонт своего жилья, каждый ставит перед собой свои цели и задачи. Кому-то достаточно выровнять геометрию и освежить поверхности новыми финишными покрытиями, кто-то замахивается на полную перепланировку с последующей отделкой, при этом опять-таки нет никаких чётких рамок, поскольку даже полностью перепланировав квартиру можно построить новые, геометрически правильные перегородки просто иначе разделив зоны, а можно наделать всевозможных изгибов, изломов и прочих сложных форм. К таким же сложным формам относятся ниши в стене, хотя если честно, ничего сложного в их изготовлении нет, если есть понимание как это сделать. Я имею в виду не облагораживание уже имеющейся изначально ниши к капитальной стене (подобное встречается не столь уж часто, хотя чуть позже я расскажу и про это), а сделанную нарочно, из гипсокартона, при относительно ровной базовой поверхности. Сказать по правде, я не сторонник подобных излишеств, поскольку такая ниша это не только лишний пылесборник, но и в большинстве случаев отжирание части полезного пространства, поскольку, чем глубже должна быть ниша, тем дальше придётся выдвигать стенку из гипсокартона.
Впрочем, мой сайт существует не только для того, чтобы я делился своими предпочтениями, но и для помощи малоопытным гражданам сделать что-либо своими руками, поэтому в данной заметке я постараюсь больше не критиковать дизайнерские изыски, а просто расскажу, как сделать нишу из гипсокартона своими руками.





Ниша из гипсокартона своими руками


Итак, что из себя представляет стена из гипрока с аналогичной нишей? Конструктивно, это две поверхности из ГКЛ находящиеся на разной плоскости и соединённые откосами. Собственно, на этом всё. Первая поверхность находится ближе к базовой стене и является задней стенкой ниши, вторая монтируется на большем удалении от базовой и является передней, основной стеной. При этом задняя может быть равноудалённой по всем сторонам (простейший вариант), угловой (допустим, слева глубина ниши 50 мм, а справа 150 мм), а также может быть как плоской, так и изогнутой, как правило – вовнутрь, то есть "впуклой", ну или, если быть более серьёзным, вогнутой. Выпуклая задняя стенка – это скорее исключение из правила, поскольку не имеет никакого практического применения и вообще смысла. Подобный креатив часто встречается у начинающих дизайнеров, которым не терпится показать свою индивидуальность, попыток задуматься о том, как заказчику в дальнейшем использовать эту "красоту" не предпринимается в принципе. Что вовсе не значит что такую нишу сделать невозможно – очень даже возможно, я даже расскажу как. Правда, в другой раз, а пока начнём с самой простейшей, то есть с обычного равноудалённого по всему периметру углубления в стене.

Каркас для ниши из гипсокартона


Поскольку основная поверхность, это самая обыкновенная стена из ГКЛ, которую я более чем подробно описывал в заметке Обшивка стен гипсокартоном, полностью повторять её тут не вижу смысла, поэтому данный этап – в двух словах.

Начинаем как водится, с разметки. Размер ниши на технологию монтажа не влияет, поэтому представим гипотетическую конструкцию со следующими габаритами: высота помещения (и как следствие – стены) 2 500 мм, ширина стены – 4 000 мм, высота ниши 1 000 мм и ширина её же – 1 500 мм. Глубина ниши по всему периметру 100 мм. Вполне вероятно, что у вас размеры будут иными, но большого значения это не имеет, главное – принцип монтажа, а не конкретные габариты.

При помощи уровня находим самое выпирающее место на капитальной стене, оно станет нашей отправной точкой. Уровень при этом может быть как обычный профильный (с глазком), так и лазерный. Когда-то я писал о том, что лазерный уровень – это инструмент исключительно для профессионалов. Но время идёт, всё меняется и в наши дни появились инструменты по вполне доступным ценам, и если вам предстоит полная отделка своей квартиры, то недорогой лазерный уровень (встречаются модели не дороже китайского шуруповёрта), серьёзно ускорит и упростит весь процесс. Так вот. Отмеряем от контрольной точки 140 мм и размечаем периметр. Сделать это можно либо простым карандашом нанося чёрточки по линии лазера, либо сделав на каждой поверхности (примыкающие стены, пол, потолок) по две отметки и стрельнув вдоль них отбивочным шнуром. Если примыкающие стены уже обшиты гипсокартоном или выровнены штукатуркой, при этом они строго параллельные и предполагаемая стенка с нишей должна встать под прямым углом к обеим, то расстояние от капитальной стены до разметки на примыкающих может различаться. То есть, если изначально стена не имеет прямого угла, то к примеру справа может оказаться расстояние 140 мм, а слева все 200 (главное в нашем случае – не меньше 140 мм).

Далее по разметке устанавливается направляющий профиль 27х28 мм (профиль ПН), тип крепежа зависит от поверхности: к гипсовым, деревянным и им подобным профиль закрепляется обычным шуруповёртом на саморезы по дереву, к бетонным или кирпичным при помощи перфоратора и дюбель-гвоздей или пластиковых пробок и саморезов. Существует ещё вариант со строительным пистолетом, но этот способ неактуален для любителя, поэтому не будем заострять на нём своё внимание.

Теперь на примыкающих стенах отступаем 100 мм от внешней стенки профиля и делаем параллельную разметку, но не по всей высоте, а только на том уровне где будет ниша. По разметке также закрепляем профиль ПН, использовать целый при этом необязательно, достаточно отрезков по 110 мм. Теперь определяемся с местом ниши и делаем разметку для подвесов, шагом ПП профиля 400 мм. Профили должны выставляться в уровне относительно всех вертикалей – никаких отклонений вперёд-назад и вправо-влево, это важно. Учитывая небольшую высоту ниши, два подвеса на профиль будет достаточно, самих ПП (потолочных) профилей понадобится 5 штук длиной по 110 мм. Поскольку ширина нашей ниши 1 500 мм, а 5 профилей шагом 400 мм дадут ширину 1 600 мм по осям (центрам профиля), то крайние профили нужно немного сдвинуть к центру, примерно на 20 мм, не более. Теперь между ПН профилями натягиваем так называемую шнурку (либо грубую нить, либо леску) на уровне 100-150 мм от верха ниши и то же самое снизу ниши. Теперь вставляем профиль ПП в подвесы и выставляя плоскость по шнурке, скручиваем их. Слишком плотного касания шнурки с профилем допускать не стоит, лучше пусть будет небольшой просвет, примерно 0.5 мм, максимум 1 мм, таким образом мы избежим шишек на поверхности, а с ямками бороться гораздо проще. Тем более, что если выдержать просвет 0.5 мм их и не будет. Таким образом закрепляем все пять профилей, после чего снимаем шнурку и профиля ПН, к которой она крепилась, поскольку свою задачу они уже выполнили и больше на данном участке не нужны. Профиля конечно можно и не снимать, а "похоронить" под основной стеной, но два отрезка профиля по 110 мм каждый всегда могут пригодиться в другом месте, а заусенцы на отверстиях проделанных перфоратором можно аккуратно подрихтовать. Всё, каркас для задней стенки ниши у нас готов – перемычки при таких размерах не требуются.

Теперь можно отрезать кусок гипсокартона длиной 1 600 мм (плюс-минус 20 мм), ширину можно оставить стандартную (1 200 мм, это будет высота) и прикрутить его к нашему каркасу, шаг саморезов выдерживаем 150 мм. Таким образом мы перекрываем весь каркас и получаем сплошную поверхность без стыков.
Заново размечаем периметр ниши, размер выдерживаем следующий: 1 530 по ширине (размер прикрученного листа это позволяет) и 1 030 по высоте (размер листа позволяет даже больше, но нам хватит и этого). По разметке прикручиваем профиль ПН, горизонтальные профили закручиваем не просто в гипсокартон, а стараемся попадать в профили находящиеся под ним (как мы помним, шагом 400 мм), вертикальные по умолчанию попадают на крайние ПП профили (который мы специально для этого сдвигали). 30 мм к размерам ниши прибавлены из-за толщины гипсокартона, после обшивки откосов (боковых стенок ниши) размер выйдет в правильное положение: 1 000 х 1 500 мм.

Теперь возвращаемся к основному каркасу. Делаем разметку для подвесов, шаг промежуточного профиля выдерживаем тот же: 400 мм, этот профиль пойдёт длиной 2 490 мм, следовательно рассчитываем по три подвеса на профиль (посередине и по 600-700 мм вверх и вниз). На направляющих профилях также делаем разметку с аналогичным шагом. На крайние профили, которые пускаются в одной параллели с направляющими профилями ниши, подвес пока не устанавливаем, разметку на ПН под них пока тоже не делаем. Сверху и снизу ниши профиль будет коротким, поэтому хватит по одному подвесу, посередине отрезка. Обычные потолочные подвесы имеют длину 120 мм, а нам надо от 140 мм как минимум, поэтому для нашей ситуации они не годятся, значит подвесы придётся сделать своими руками, из того же профиля. Нарезаем профиль коротышами по 270 мм, отмечаем на каждом по 100 мм и делаем надрезы на полочках, сгибаем. После чего с торца длинной стороны делаем надрезы глубиной 60-70 мм по углам и отгибаем заднюю стенку профиля. Закрепляем полученный сапожок короткой стороной к базовой стене, как минимум на два дюбеля, причём один из них максимально близко к месту сгиба. Всё, наши подвесы готовы – получившиеся на торце "уши" и будут теми элементами к которым мы будем прикручивать стоечный профиль. Всего получается пять точек крепления стойки: к направляющим профилям сверху и снизу, и к подвесам. Выставлять профиль можно как каждый по отдельности при помощи уровня (долго), так и по шнурке (быстро). Выставив и закрепив промежуточные профили, начинаем выставлять внешние. Относительно плоскости нам поможет шнурка, а вот боковую вертикаль выставляем по угольнику: одна сторона инструмента прикладывается к уже обшитой гипсокартоном задней стенке ниши и упирается в направляющий профиль, а под вторую мы подгоняем внешнюю стойку. Выставив и верх и низ прикручиваем профиль к потолочным и напольным направляющим, после чего делаем сапожок без ушек, поворачиваем его набок и закрепив его к базовой стене прикручиваем стойку к его задней стенке, не забывая смотреть на шнур. Этот сапожок пускаем только с одной стороны каждой внешней стойки, поскольку чуть позже, со стороны ниши профиль и без подвесов будет достаточно крепко зафиксирован.

Далее нам нужно сделать горизонтальные элементы для ниши. Крабы в этом случае не подойдут, поскольку никакие лишние выступы с внутренней стороны ниши нам не нужны. Сделаем проще: отрезаем 4 небольших кусочка профиля ПН, по 100 мм более чем достаточно, размечаем при помощи угольника на внешних стойках верх и низ ниши, закрепляем при помощи саморезов с пресс-шайбой или клопов эти кусочки с внутренней стороны ниши, следим за тем, чтобы их торцы не выскочили за разметку. После этого делаем два отрезка профиля ПП длиной 1 520 мм (если до этого всё было сделано верно, размер должен совпасть идеально), вставляем отрезки в получившиеся из наших кусочков пазы, прикручиваем так, чтобы боковые полочки совпали с разметкой и срезом кусочков. Всё, внешняя рамка полностью готова, и она находится абсолютно в одной параллели с внутренней. Осталось совсем немного: доделать каркас сверху и снизу ниши. Профиль там нужен короткий, с одной стороны он вставляется в направляющий профиль, с другой – пока некуда. Надо исправить ситуацию. Обычно делают профиль чуть длиннее, подрезают боковые полочки и получившимся язычком внахлёст прикручивают к горизонтальному профилю. Но обычно – не значит правильно, поскольку данный способ способствует образованию ненужных шишек на поверхности гипсокартона, поэтому мы пойдём другим путём, а именно, тем же, что и для горизонтального профиля: нарежем из ПН ещё несколько кусков по количеству профилей, и прикрутим к торцам горизонтальных перемычек, пример см. на рисунке.


Мини-направляющая, альтернатива крабу


Теперь у нас есть направляющие с обеих сторон, туда-то вы свои коротыши и вставите. Я имею в виду профили, не подумайте чего. Прикручиваем эти стоечки к направляющим и к подвесам.
Всё, каркас полностью готов.

Обшивка ниши гипсокартонном


Отрезаем полоски гипсокартона шириной 100 мм и длиной не менее 1 100 мм, края обрабатываем рубанком (тёркой) по ГКЛ. Это – вертикальные стенки нашей ниши, вставляем их так, чтобы и сверху и снизу торчали лишние 30-40 мм. Поскольку в таком виде полоски не влезут на место (помешают горизонтальные профили), при помощи ножа и пилки по гипсокартону делаем выемки, после чего вставляем и прикручиваем как к направляющим на задней стенке ниши, так и к внешним стойкам. Снова делаем четыре куска профиля ПН длиной 90 мм, с внешней стороны делаем вырез глубиной примерно 30 мм, оставив полную длину только у одной из боковых полочек. Вставляем целой стороной в горизонтальный направляющий профиль ниши, середину прикручиваем к вертикальной стенке с обратной стороны. Теперь для горизонтальных стенок ниши у нас готов полный периметр, отрезаем полоски 100 х 1 500 мм и прикручиваем их как к верху, так и к низу. Никакие выемки на сей раз не нужны, вся полоска должна войти целиком.

Собственно, ниша готова – осталось лишь обшить внешнюю стену. Как именно – читайте в заметке Обшивка стен гипсокартоном, которую я уже упоминал.

Ну а вопрос с ровной нишей из гипсокартона можно считать временно закрытым. Позже я вернусь к нему, повторив всё сказанное более наглядно, в виде пошаговой фото инструкции, для которых скоро открою дополнительный раздел.

 

Рассчитать количество и стоимость материалов для данного вида отделки вы можете в специальном разделе сайта под названием Сметы



"Запомнить" эту страницу в своём аккаунте:

Нравится