Подвесные потолки. Монтаж

Продолжем тему, посвященную модульным, или плиточным подвесным потолкам. Эту тему я разбил на три части, и, в общем-то, более правильно было бы начать читать тему с заметки Плиточные потолки (Армстронг) в которой я рассказывал о том, на какие типы делятся плиточные потолки. Ну а продолжить – заметкой Конфигурация, в которой объясняется, во-первых: какие бывают конфигурации, и, во-вторых: как проще всего подсчитать, сколько материалов и комплектующих понадобится для монтажа. Ну а теперь, самое время рассказать о том, как именно этот подвесной потолок монтировать.



Нужно помнить, что плиточные потолки, можно монтировать лишь после того, как в помещении закончены все мокрые процессы. Такие как стяжка пола, штукатурка, шпаклёвка, грунтовка, покраска или наклеивание обоев, в общем – все, какие планировались.

Подвесные плиточные потолки

Следует подумать о том, какой для этого понадобится инструмент. Поскольку основной потолок, в большинстве случаев – бетонный, то для монтажа подвесов без перфоратора не обойтись. Если и стены бетонные, или же кирпичные, то тем более. Так же понадобится шуруповёрт, главным образом для того, чтобы закрепить пристеночный уголок. Так же необходим любой инструмент, с помощью которого можно выставить уровень, будь то правило с глазком, или гидроуровень, или даже лазерный нивелир (идеальный вариант). Ножницы по металлу, пассатижи, малярный нож, рулетка, карандаш. Вот пожалуй и всё. Как видно, инструмента нужно не так уж и много. А говорит это ровно об одном – что работа предстоит предельно простая, да и физически не очень тяжелая.

Но обо всём по порядку.

Как бы банально это уже не звучало, но начинать нужно с разметки. Разметку периметра нужно сделать с помощью уровня, определившись сперва, на какой высоте вы пустите подвесной потолок. Получившаяся линия должна быть на уровне верхнего края пристеночного уголка, чтобы впоследствии полностью скрыться за ним. Впрочем, если расстояние между подвесным потолком и капитальным окажется слишком маленьким, есть смысл сделать линию для нижнего края, иначе будет неудобно монтировать уголок. Но линию в таком случае нужно делать еле заметную. Не думаю, что есть смысл практически в каждой статье описывать способы работы с гидроуровнем, или с лазерным нивелиром, поэтому этот этап подготовки мы пропустим. Тем более, что в скором времени, я открою новый раздел, в котором отвечу на все вопросы, что приходят по электронной почте, ну если и не на все, то, по крайней мере, наиболее частые. А про гидроуровень действительно, спрашивают очень часто.

Так вот. Разметив периметр, следует разметить и линии, вдоль которых будут протянуты несущие профили, или направляющие. Здесь уровень не понадобится, так как вполне хватит рулетки. Разметьте и просверлите в потолке отверстия под подвесы. Расстояние между подвесами, идёт как правило 1000 - 1200 мм, но тут как и везде, есть свои нюансы, столкнуться с которыми можно лишь на практике. Например, если всё сделать «по науке», то в нескольких местах, подвесы обязательно окажутся там, где впоследствии будет не потолочная плита, а растровый светильник. И тут выяснится, что запихать его на место, когда с обеих сторон торчат крючки от подвесов – занятие если и не совсем бесперспективное, то, по крайней мере, нервное и хлопотное.

Поэтому, конфигурацию, как я уже говорил, надо продумать заранее, в том числе и расположение светильников, и делать отверстия уже исходя из этого. То есть, если подвес попадает как раз туда, где предположительно будет светильник, то лучше конечно же сместить его (в смысле - подвес), в сторону, чтобы он оказался примерно в 100 мм от светильника. Если вам попался такой несущий профиль, на котором отверстия для подвесов расположены довольно редко, через 150 – 200 мм, то просверлите в нём (в профиле) новое, не стоит тянуть подвес к дальнему отверстию, создавая тем самым ненужное напряжение в конструкции. Да и плоскость выставлять честно говоря, намного проще, когда подвесы находятся в вертикальном положении, а не тянутся под углом к отверстию, до которого ещё сантиметров 20. Ещё один момент – если при перемещении подвеса, шаг между ними увеличился больше, чем на 1200 мм, то есть смысл добавить ещё один, с противоположной стороны светильника, сократив тем самым расстояние, и укрепив конструкцию ещё лучше, тем более что светильники – это самый тяжелый элемент потолка, в прямом смысле.

Примыкание потолка к стене

Пристеночный уголок, в отличие от направляющего профиля для гипсокартона, крепится к стене напрямую, без уплотнительной ленты. Если стена гипсолитовая, деревянная, или обшитая панелями МДФ, то он просто прикручивается на саморезы по дереву. Если стена обшита гипсокартоном, или панелями ПВХ, то саморезами по металлу, достаточной длины, чтобы войти в профиль. Ну а если стена бетонная, или кирпичная, то сначала перфоратором сверлятся отверстия в стене, в них вставляются пробки ПВХ, а уж в них в свою очередь, заворачиваются саморезы.

И ещё несколько тонкостей про подвесы. Поскольку плиточный потолок сам по себе довольно лёгкий, то нет смысла лепить подвесы на каждый ряд профиля. Достаточно будет пустить их только по несущим профилям, то есть шагом 1200 мм, что равно длине большой перемычки. В официальных источниках указано, что первый профиль от стены должен быть именно несущий, но в действительности, это необходимо лишь для влагостойких потолков, и нескольких разновидностей дизайнерских, поскольку они тяжелее обычного «базиса». В случае с монтажом именно «базиса» (а это 90% случаев), вполне можно сделать так, как показано на рисунке "Примыкание потолка к стене"

Под тонкими линиями на рисунке, подразумеваются перемычки длиной 600 мм, под более жирными, перемычки длиной 1200 мм. Подвесы в данном случае нужны только лишь для несущего профиля (на рисунке – жирная, полупрозрачная линия), так как два последних ряда (а точнее сказать - полтора), будут лежать на перемычках длиной 1200 мм, которые в свою очередь, будут держаться на несущем профиле и пристеночном уголке. Для «базиса», более чем достаточно, если вы конечно не решите сделать весь потолок из светильников, что вряд ли.